Fly syd for vinteren: den sofistikerte siden av Kanariøyene
Til tross for deres geografiske isolasjon har disse øyene siden 1960-årene sett en forferdelig utvikling av reiselivsnæringen deres (den representerer 80 prosent av den årlige omsetningen), og nå gleder de seg til 9,2 millioner besøkende hvert år etter lett tilgjengelige sol- og sjøferier. Likevel er det en annen side på Kanariøyene: frodige bananplantasjer som holder seg fast til sidene av landsbyer, små landsbyer som går tilbake til 1500-tallet, en gigantisk vulkan på Tenerife og på en annen øy, sanddyner som ser ut som om de burde være i Namibia. Disse syv øyene, selv om det er tydeligvis forbundet, har så slående forskjellige utseende og karakter, at det er umulig å utforske hver øy, med mindre du har flere uker på hendene.
Hvor å bo på Kanariøyene
Guides
Rotterdam: Europas hotteste designdestinasjon
GRAN MELIA SALINAS
Dette er delvis designet av C? Sar Manrique og har utsikt over en spektakulær bukt.
Avenida Islas Canarias (00 34 928 590 040; granmeliasalinas.solmelia.com)
DE BESTE HOTELLENE I TENERIFE
HOTEL AGUERE
Be om rom 103, som er enormt og har et originalt tregulv. ?
55 Calle Carrera, Garachico (00 34 922 259490)
HOTEL LA QUINTA ROJA
Et annet alternativ er Hotel La Quinta Roja, en koloniale palass fra hovedtorget Plaza de la Libertad. Maten er veldig bra, med vekt på lokal vin og ingredienser, inkludert honning fra Teide fjellet. ?
Glorieta de San Francisco (00 34 922 133377; quintaroja.com)
HOTEL SAN ROQUE
Dette har et stilig interiør, og et basseng midt på terrassen, som er oversett av verandaer. ??
32 Calle Esteban de Ponte; 00 34 922 133435; (Hotelsanroque.com)
Hvor å spise ute på Kanariøyene
Hvor å spise i LA GOMERA
EL SILBO
Serverer kjempefint grillet blekksprut og har flott utsikt. Gå her for gode lokale retter til rimelige priser.
Carretera General, Hermigua 102 (00 34 922 880304)
ROQUE BLANCO
Spesialiserer seg på grillet kjøtt. Øya har en rekke kulinariske spesialiteter som det er svært stolt, inkludert vannkress suppe og almogrote, en piquant saus av revet hard ost, svart pepper, olje og tomat. Dens mest berømte produkt er miel de palma, en sirup laget av den konsentrerte sap av det lokale palmetre
Barrio Las Rosas, 2 (00 34 922 800483)
Hvor å spise i LANZAROTE
EL DIABLO
En restaurant i Timanfaya National Park tilbyr retter grillet over en vulkansk pit.
Carretera Yaiza-Tinajo (00 34 928 840 056)
LA ERA
La Era serverer lokale spesialiteter som puchero canario (hotpot) og watercress suppe.
Trasera del Ayutamiento (00 34 928 830 016)
Lagomar
Manrique designet Lagomar som en villa for Omar Sharif, satt inn på siden av et fjell. Det er nå en restaurant og bar.
Calle Los Loros 6 (00 34 928 845 665; lag-o-mar.com)
MIRADOR DEL RIO
Opprinnelig ble et militært fort, Mirador del Rio, omgjort av Manrique til en restaurant i 1973.
(+34 901 20 03 00)
Hvor å spise i TENERIFE
EL PRINCIP
Dette er en spesielt fantasifull restaurant.
Calle de Santo Domingo 26 (00 34 922 633 916)
TASCA LA CARPINTERIA
Dette er koselig og uformell og spesialiserer seg på skinke; gode haunches av syltetøy? Ib? rico henger fra taket. I La Orotava er Iglesia de la Concepción n et ypperlig eksempel på kanariske barokk.
Calle de Nu? Ez de la Pe? A 14 (00 34 922 263 056)
LA PALMA
Øya lager en utmerket geitost, Queso Palmero, med sin egen Denominación de Origen. Øya har en søt tann; dets dessertrepertoar inkluderer bienmesabe ('smaker godt til meg'), en sirupsoaket svamp av foruroligende søthet, marquesotes (søtsaker laget av maismel) og Pr? Ncipe Alberto, en lagret konfekt av sjokolademousse, mandler og svamp, som en versjon av tiramis?.
EL HIERRO
Den har som en rik gastronomi ut av all proporsjon til størrelsen. Fisken i La Restinga landsbyen er nystilt og prisbevisst: prøv viejas, rancho (fiskestokk), eller ris med limpets. Fra landet kommer kanin en salmorejo, brede bønner med svinekjøtt og eggesuppe.
Hva å se på Kanariøyene
Guides
Reiseguide til Praha
HVA SKJER I LA GOMERA
Denne øya er bare 22km over på sitt bredeste og har vanskelig, fjellaktig terreng uten strender å snakke om, så turismen har en tendens til å bestå av trekkere som er mer interessert i flora og fauna enn å få en brunfarge. Uten tvil var det mest spennende som noen gang skjedde med La Gomera, Christopher Columbus. Det liker å kalle seg La Isla Colombina. Han stoppet her tre ganger - i 1492, 1493 og 1498 - på sine skremmende reiser i det ukjente.
En helt kan imidlertid ikke forventes å leve alene på vann og bønner. Det er der Beatriz de Bobadilla kommer inn på bildet. Hun sies å ha barrikert seg selv i dette tårnet i 1488, etter at mannen hennes ble drept av det innfødte Guanche-folket, som hadde hatt en svak utsikt over at han fortsatte med en av sine prinsesser. Enken Beatriz ble reddet, og fire år senere ønsket hun Columbus velkommen til øya. Han kom tilbake til La Gomera på sine neste to reiser, men på tidspunktet for sin fjerde og siste reise til den nye verden, i 1502, hadde Beatriz giftet seg med guvernøren på Tenerife, og Columbus så tydeligvis ingen grunn til å besøke øya igjen.
Maten er alltid en refleksjon av samfunnet den har utviklet seg i, og det er derfor ikke så overraskende at kjøkkenet på Kanariøyene er robust heller enn sofistikert. For de fleste øyas historie var livet ganske usikkert, og det ble lagt vekt på billige og tilfredsstillende lokale råvarer. Selv i dag er ikke noe måltid ferdig uten papas arrugadas - poteter tilberedt i skinnene, strømmet med salt og servert med to sauser, mojo verde og mojo picon. Og gofio - en bunnblanding av ristet hvete, mais og bygg - forblir en stift i Kanarias diett.
HVA SKJER I LANZAROTE
Lanzarote - den overraskende kule Kanariøyene
Islands
Lanzarote - den overraskende kule Kanariøyene
Se vår guide til Lanzarote.
Det er ekstremt sjeldent at en mann forlater sitt avtrykk på en hel øy, men det er tilfelle med C? Sar Manrique og Lanzarote. Selvfølgelig, i det gamle natur-versus-nurture-argumentet, må Lanzarotes biologiske far ha vært guden Vulcan, som var ansvarlig for sitt vulkanske temperament og fysiognomi, samt sitt kallenavn, Isla del Fuego.
Det har et landskap i motsetning til alt jeg noensinne har sett, merket med mer enn 300 vulkanske kjegler: noen små, noen store, noen med gapende kalderer, og alle dekket av en slags grov skifer i en palett som spenner fra kullsvart til skifergrå og fra en rusten, rødbrun til en nesten sennepsgult. Den eneste anelse om at denne moonscape kan bli bebodd, er de spredte oaser av kraftig hvite, flate takhyller som er trimmet med lyse grønne skodder og omgitt av palmer. Det er der Lanzarotes andre, nærende far, C? Sar Manrique, kommer inn på bildet.
Manrique ble født her i 1919, ble en kunstner, reiste til Madrid og New York, men returnerte til Lanzarote på slutten av 1960-tallet for å male og skape, samt å gå i gang med en energisk kampanje for å bevare og forvandle stedet han elsket mest. Hans kunst, noe avledet av Picasso og Mir? S, er interessant, men hans sanne geni var i å se hvordan å integrere arkitekturen i den bisarre topografien. Hans syv store prosjekter dominerer øya, og han kunne også overtale - eller mobbe - kommunen til å restaurere gamle bygninger og, langt viktigere, opprettholde streng kontroll over utviklingen.
Hans hus ble forvandlet til Fundación Cárs Manrique kort før hans død i 1992, og strukturen ble inspirert av og bygget på fem hule-lignende lavabobler dannet under de store vulkanske utbruddene på 1730-tallet, som ødela en tredjedel av Øyen. Den første gårdsplassen er plantet med kaktus og dekorert med en veggmaleri bestående av blekede dyreskaller og ben, og deretter inn i selve huset, en serie hvite terninger. Et grønt fikentre vokser opp fra en av hulene i midten av et rom. Fra vinduet til en annen kan du se den forgjorte lavafloden som strømmet nedover skråningen og som ser ut til å komme gjennom tallerkenplaten og leke ut på flislagt gulv. I den første hule er lave banketter dekket av tomatrød vinyl og bygd inn i den grove klippen av de sirkulære veggene.
Manriques første prosjekt er i nord, ved foten av Monte Corona vulkanen: Los Jameos del Agua bygger på samme prinsipp som huset hans, bortsett fra at hulene er 10 ganger så store og enda mer dramatiske. På slutten av hulen er en lang, svakt opplyst bar og spisebord arrangert på forskjellige nivåer, alle med utsikt over et enormt bergbasseng. Bare hvis du er fristet til å fotografere dette Flintstones-inspirert spisestue, spør et høflig skilt deg ikke, fordi flashen kan forstyrre tusenvis av tilsynelatende truede blinde krabber som bor i dybden av bassenget.
Enda lenger nordover, på en klippe over havet, er et fort som ble bygget under den spansk-amerikanske krigen for å forsvare Lanzarote mot angrep av Yanquis. Det er nå Mirador del R? O bar og restaurant. I sør, i Arrecife, hadde Manrique forvandlet et annet fort, Castillo San Jos?, Til et museum for samtidskunst. Kong Carlos III hadde slottet bygget mellom 1776 og 1779 for å gjøre arbeid for den desperate, sultende befolkningen. Kanarias svimlende fattigdom, som bare begynte å bli lettet av turismen på 1960-tallet og deretter av Spanias inntreden i EU i 1986, resulterte i flere utvandringsbølger, hovedsakelig til Venezuela, men også til Colombia og Cuba. I tillegg til museet overtalte Manrique Madrid til å opprette Timanfaya nasjonalpark i en av de villeste delene av Lanzarote, hvor han også designet en restaurant, El Diablo, som bruker varmen, bobler bort like under overflaten, for å drivstille kjøkkenets grill.
Islands
Tenerife: de beste biter
Teides snødekte kegle dominerer Tenerife og er det høyeste fjellet i Spania. Landsbyen Garachico har ingen strender, ingen store hoteller og ingen diskoteker, men rikelig med velbevart kolonial arkitektur og en restaurant rett på vannet som serverer deilig sjokolade (blæksprutte). Garachico hadde slått av radarskjermen og senket til uklarhet på grunn av en rekke naturkatastrofer, som kulminerte i en vulkanutbrudd i 1706 som ødela havnen og dekket halvparten av byen i lava.
Garachico ble grundlagt i det 16. århundre av genoesiske kjøpmenn, og var en gang øyas viktigste havn og et senter for sukkerproduksjon. Jo lenger du klatrer seg unna kafeer og butikker på strandpromenaden, jo mer synes byen å synke tilbake i tiden. Jeg snudde et hjørne og stod og så opp på den flakende, okkeren av en palass fra 1700-tallet, vinduene lukkede og dørene boltet. Det hadde sett alt, overlevde det verste, og syntes å vende meg tilbake med en luft av god likegyldighet og stille uovervinnelighet.
Sørg for at du besøker to fantastiske kolonisteder, La Laguna og La Orotava, samt Santiago Calatrava-auditoriet i Santa Cruz, som vil gi deg en gane-rensende skudd av arkitektur fra det 21. århundre etter et jevnt kosthold av gamle steiner og lava. Santa Cruz rekrutterte Calatrava for å jazz opp denne havnebyen med sin berømte dynamiske stil. De ga ham en strålende plassering - en sprø, vidåpnet plass rett på vannet - selv om resultatet fikk en blandet mottak fra kritikerne.
Jeg tror ikke jeg noensinne har sett en Calatrava-bygning som ikke var hvit, og auditoriet er ikke noe unntak. Denne paletten fungerer best i et klima som Tenerife, som garanterer det perfekte bakteppet: en klar, skyløs safirhimmel året rundt. Er det en fugl, er det et seil, er det reinkarnasjonen av Concorde nese? Hvem vet? Men der er det, swooping ned over Santa Cruz med sine gigantiske, hvite seiler / vinger og sin piggende nebb / nese, en blendende motstand mot all den middelmådige moderne arkitekturen som omgir den.
Hvordan komme til Kanariøyene
Gran Canaria, Tenerife og Lanzarote har alle internasjonale flyplasser. British Airways (0844 493 0787; ba.com) flyr fra Gatwick til Tenerife og Lanzarote. Fly til La Palma, El Hierro og La Gomera med Binter Canarias (bintercanarias.com) gå fra Tenerife North flyplass. Det er en vanlig busstjeneste mellom flyplassene. Armas (navieraarmas.com) og Fred Olsen (fredolsen.es) driver ferger til de mindre øyene fra Los Cristianos.