Sicilia er som et land alle sine egne, forskjellige skatter i hvert hjørne. Her er fem av de vakreste stedene å besøke, og et flott lite sted å bo i hver, fra et hule-lignende gjemmested i Modica og et grandly bleknet kloster på Etna til et moderne B & B ved sjøen
Av Laura FowlerPALERMO
Gamle Palermo er et scenesett, for romantikk og for tragedie. Slike falmet storhet! Slik forfalsket skjønnhet! Aristokratiske huser fargen på ballettskoene smuldre og forfall. Hellige og kjeruber blikk, ubarmhjertige, opp til himmelen, fra de tusen kirkes ornamenterte skulpturer. Tid peeling bort lag av fortiden med tålmodighet av en arkeolog.
Dypere i sine sammenflettede, tumbledown-passasjer, utspiller dramaet. Linjen mellom fakta og fiksjon blir uskarpt. Her er trinnene hvor gudfarens datter døde en teatralsk død. Utenfor en restaurant holder en bodyguard vakt over eieren som lager de beste milt-og-ricotta-smørbrødene i byen, og som nekter å betale pizzo til Cosa Nostra, uansett hvor mange hunderhodene står på dørstokken.
En vare krasjer til et stopp og en mann hopper ut av ryggen, sigarett i tennene, en halv gris slung rundt skuldrene. Blodspill mellom brosteinene - eller så du kan tenke deg. Palermo gjør provoserende ting til fantasien; appetitten for det mørke og truende her er ravenøst. Du kan ikke hjelpe det. Hemmeligheter og intriger lurker i hvert skitten hjørne. Og det er ikke akkurat det du håper å finne på Sicilia: den forførende søl av en underverden?
Men i nærheten ligger Mondello seaside forstad et karneval med rettferdig farge. Gyllenbrune kropper skinner med så mye solskinn og olivenolje; familier, tyve sterke, er taktile og ømme - "over hverandre? som smeltet smør, "bemerket blek og sykelig DH Lawrence - og alle snakker på en gang. Mennene tinker med båter eller ellers spiller kort, bord av onkel Sals og Carmines, bellies som skjuler badebukser. Tenåringer glir bort for å holde hender, flirte men ikke helt fange hverandres øyne, langs promenaden.
Sommerferien
Hvordan unngå folkemengdene i Storbritannia
Kvelden bringer en honking avgang fra Mondello, og Palermo reawakens. I Piazza Marina, folk kø for bord, hver restaurant full. Scootere rev frem og tilbake; hælene slår og glir over aldersskinnende brostein. Vær forsiktig om natten, sier en gutt med alvorlige brune øyne. "Ikke gå deg vill i disse gatene etter mørkets tid."
Men ved midnatt finner vi oss akkurat det: tapt på bakgatene i det bohemske Vucciria-distriktet, på utkikk etter BB22, et sjarmerende, lite gjestehus på en gang for smal å kjøre ned, et hjem i byen hvor du lar deg slippe inn , hell deg en drink. Innenfor sine 1500-talls vegger er rommene kule med lysekroner med farget glass og polstret antikviteter, og det er en terrasse skygget av en 200 år gammel magnolia. Det er rundt her et sted, vi er sikre. Ned en mørk smug eller en annen. Min puls raser.
Vi kommer til et torg. Selv etter Palermo-standardene er det forfalsket, alle murstein og graffiti. Lys flimrer over bombede veggene; en stemme stikker ut. Tusenvis av mennesker sitter i mørket. Da ser vi opp og ser, projiseres på en avvist bank, en film: ikke Kino Paradiso men Jern mann, Robert Downey Jr kalt til romantisk poesi.
All trussel forsvinner. Hemmelighetene som finnes rundt hvert hjørne er ikke fryktelige, men fortryllende. Så her er min anbefaling. Gå ned de bakgatene om natten. Miste deg selv og hør hjertet ditt, og se hva du kan finne.
BB22, Palazzo Pantelleria, 22 via Pantelleria, Palermo, Sicilia (+39 091 326214; www.bb22.it). Doubles fra ca? 95
Byferier
Palermo: Sicilia er gritty, romantisk hovedstad
Sommerferien
Hvor skal du på ferie i juni: 20 topp destinasjoner
MODICA
Du kommer til Modica, uunngåelig, tapt og dårlig. Ingen snakker fordi kjøreturen her har tatt for alltid, og alle er varme og sultne, og satnavet fortsetter å prøve å sende deg til venstre, venstre, venstre, av en klippe. Så du kommer ut av bilen fordi du er lei av å være i den, og det er en mann som spør om du leter etter Casa Talia, som er akkurat det du leter etter. Og det er der, skjult blant de lave, steinhusene som stakk opp åsene i denne barokke byen i fjellet i sør-østlige Sicilia.
Den mannen er eieren, Marco Giunta, en Milanese arkitekt som kom hit og fant Modica så hjertelig oppvarming, så ekte at han aldri gikk hjem. Med sin kone, også en arkitekt, snudde han et dusin forlatte hytter inn i det vakreste stedet å bo i Modica: ni rom som er som grotter - men vakkert dekorerte huler.
De har interessante møbler og bøker, og gulv av antikke fliser samlet gjennom årene. Balkongene ser ut over hager og over hele byen. Gauzy gardiner slipper inn den insisterende morgensolen, men uansett fordi du er våken allerede, katedralbells heralding morgenmassas klokka 8.00 og igjen klokka 8.05, som om du hadde trykket på en hellig snooze-knapp.
To katedraler innen 200 meter fra hverandre; Modicani er gal av Gud (Gud og lotteriet - hvorfor stoler på en og ikke den andre?), Og til og med graffiti skildrer Jomfru Maria, trygt skravert på en trapp.
Opp og ned trinnene du går, bemerkning om hvordan beboerne må ha utmerket fast baker. På et åpent vindu spiller en ektemann og kone kort; fra en annen flyter den slynge lyden av en harpe. Bak solbeskyttede skodder ser du palazzos med ukjente rom, gamle mestere som gjemmer fuktige flekker. På toppen, over den slags steintrapp hvor du finner glass tøfler, spilder jasmin i klumpete skyer, duften så intens at det framkaller så formørker noen tidligere foreninger mens du puster inn dypt, med hvert pustende pust. Nedenfor kommer en flok kråker plutselig av, som katolske enker i sine svarte kjørt og sjaler.
Du kan ikke gå seg vill. Bare hodet nedoverbakke, tilbake til hovedgaten hvor du kan spise den beste pistachioisen i verden. Giunta har rett, det er et nydelig sted, Modica. Når du reiser, er det med kjærlighet, en nøyaktig reversering av måten du ankom.
Casa Talia, 1-9 via Exaudinos, Modica, Sicilia (+39 0932 752075; www.casatalia.it). Doubles fra ca? 110
Familieferier
De 14 beste familiehoteller i verden 2018
For mer se Noto, Sicilia hovedstad av barokk
ETNA
På kysten, i sikte på det store, røykefjellet, holder jeg en stein i hver hånd og de trekker sammen med en knapt merkbar kraft. For å se Etna på sitt beste, stige rundt i en pastellhimmel, må du gå tilbake til Taormina eller strendene i Catania, det eneste 21. århundre stedet i hele Sicilia.
Toppen er mørk og voldelig. Landskapet klarer å være både dramatisk og featurløst samtidig; på og på den går, måneskikkelig; utbrent rock kraftig nok til å ødelegge alt det berører, men det flyter i vann. Det er noe magnetisk om Etna, en forførende kraft som kan drive en person til å kaste seg inn i sine brennende kratere. Du blir veldig klar over din egen ubetydelighet. Fremover, en stiplede linje av anorakker, lyse mot det svarte landskapet, bobler oppover til det brennende, rasende toppmøtet.
Prettier turer er å bli hatt i foten hans. Landbaner vind gjennom furuskog og brente landsbyer; og du lurer på: Hvorfor bygge dem her, i skyggen av all den fare?
«Det er ikke farlig,» sier Guido Alessandro Coffa, som om jeg har spurt noe ganske uendelig. Coffa ble født på Etna. Han dro en gang; prøvde å leve over hele verden. «Min mor fortalte meg alltid at jeg ville komme tilbake,» sier han, og hun hadde rett, som italienske mødre alltid er. Han kom tilbake til sitt magnetiske fjell, kjøpte et kloster, og i fjor åpnet det som et herlig hotell.
Vanskelig å forestille seg noe som ødelegger Monaci delle Terre Nere. Dens bjelker er tykke som mastre, og har motstått fire århundrer av utbrudd og jordskjelv. Det er det slags sted å hente opp med en elsker. Det føles som et gammelt statelig hjem, med overdimensjonerte antikviteter og levde i toile de Jouy lenestoler. Men det er også designer-detaljer: samtidskunst, galvaniserte ståltrapper, B & B Italia-sofaer, Stjerne stoler, moderne senger i rommene, som er oppkalt på språket av vin: Fresco, Floreale, Amabile (omtrent "noe du drikker som gjør at du føler deg glad "; på italiensk er det selvsagt et ord for det).
Sommerferien
Det beste av Menorca
strender
Den beste strandferien i Europa
Sicilians har stor tro på hverandres retninger: de må - alle de beste stedene er ikke skiltet. Spør så veien til Spiaggia della Marchesa di Cassibile. Sør for byen, nedover et smuss spor, er det vilt, sandt og støttet med trær, noen få mennesker under eget paraplyer. Havet er turkis.
Men det beste svømmingen av alt er å bli funnet lenger oppover i Cassibiles laguner. Laghetti di Cava Grande del Cassibile er umulig vakker og innbydende - og umulig langt unna: på bunnen av en flott kløft, den dypeste i Europa.
Inspirasjon
Hvor Cond? Nast Traveler redaktører går på ferie i sommer
Hotel Gutkowski, 26 Lungomare Vittorini, Ortigia, Syracuse (+39 0931 465861; www.guthotel.it). Doubles fra ca? 65
Menfi
Matt BuckMENFI
Eventyreren Dervla Murphy informerte reisende: 'Velg ditt land, identifiser områdene som oftest besøkes av utlendinger, og gå deretter i motsatt retning.' Alt veldig bra når du krysser India på en sykkel eller Etiopia på en mule, men på Sicilia?
Sicilia består av områder som besøkes av utlendinger. Man sliter med å unngå sin historiske rikdom. Der er du, tenker din egen virksomhet, og en kurve av veien bringer synet av templer på en bakketopp, monumental, skreddersydd mot himmelen i nyanser av ansiktspulver. Eller kjører gjennom det episke, kontinentalt skiftende interiøret, et veiskilt, 'Corleone', peker opp i brettene av tørre fjell til landsbyen hvis gamle menn er lei av å bli fotografert. et landskap som myker i sør-vest, rundt Menfi, i grønne åser, tumbling i bølger og kammet pent inn i vinerrader.
Ah, Menfi. Søt og snoozy Menfi. Dette kan være så nært som du kan få på Sicilia til å gå i motsatt retning, siden et jordskjelv på 1960-tallet ødela byens steder av interesse. Kirken er en brutalistisk firkant, ekstra og forfriskende som granita. Selinunte er ikke langt unna, men i byen ser vi ikke en turist (selv om dette kan endres snart, siden Giorgio Locatelli annonserte at hans favorittrestaurant, Da Vittorio, er her, ved strandpromenaden). Så uvanlige er de til besøkende i Menfi at de gamle drueplukkerne som sitter rundt, tyger fettet og vurderer forbigående hemlinjer, kaller ut at bildene deres er tatt. I dag rangerer forventningene gjennom dem. Store skjermer blir satt opp for kveldens arrangement: Frøken Italia, og en Menfi-jente, Giusy Buscemi, moden med god helse, er i gang. En søt jente, de er alle enige.
Sen ettermiddag. Nå er det på tide å besøke Selinunte når det er i brann. Ta en kjølt flaske lokalvin ned til den øde stranden på Belice naturreservat, mellom Marinella og Porto Palo.
En feit, rød sol maler alt elektrisk-rosa, inkludert bassenget på La Foresteria. Den vinmakende Planeta-familien eier dette hotellet, bygget blant vingårder i det nøyaktige stedet hvor utsikten ruller ned til en halv måne av havet mellom to åser. Hvert rom vender ut mot denne utsikten, over terrasser duftende av lavendel og blomstrende rosmarin, vibrato med bier og mynte som den fantastiske, morsomme, sverige kokken kaster i håndfull til den mest delikate linguine alle vongole. Etterpå kanin og rødfisk og sjokoladepudding; og eiendomens egne viner passer til hvert kurs. Alt her, inkludert kokken, er lokal og stolt av det, og med rette.
Mye senere, flere hjemmelagde limoncellos senere, går gråten opp. Det kan høres over cikadene, over feltene fra Menfi. Den lokale jenta har vunnet.
La Foresteria, Contrada Passo di Gurra, Menfi (+39 0925 195 5460; www.planetaestate.it). Doubles fra ca? 100
Matt Buck