De aristokratiske baltiske feriestedene i det tidligere Øst-Tyskland står på en vakker strandlinje med krittklipper og store, sandstrender
De aristokratiske baltiske feriestedene i det tidligere Øst-Tyskland står på en vakker kystlinje med krittklipper og store, sandstrender. Men selv om kysten har innbydet vestlige besøkende siden tysk gjenforening, er den fortsatt urørt, uberørt og helt fredelig.
Hvor å bo i Østersjøen
I HELIGTENDAMM
KEMPINSKI GRAND HOTEL
Heiligendamm (00 49 38203 7400; faks: 740 7474; www.kempinski-heiligendamm.com). Dette nyrenoverte strandpromenaden fordelt på syv forskjellige bygninger, med egen gård og golfbane, er ikke bare det flotteste hotellet på hele kysten, det er også et viktig nasjonalt monument, som har sin opprinnelse fra det 18. århundre. ??
RESIDENZ HOTEL
Heiligendamm (00 49 38203 4620, faks: 46248; e-post: [email protected]). Hvis du foretrekker noe mer uformelt enn Kempinski's overdådige femstjerners pomp, er denne nydelige jugendstilvillaen i den andre enden av stranden langt mer stilig enn de tre stjernene foreslår. Den hyggelige restauranten serverer klassisk baltisk sjømat, inkludert lokalt fanget torsk og abbor. ?
I RUGEN
KEMPINSKI RESORT HOTEL BEL AIR
Binz (00 49 38393 150; faks: 15555; www.kempinski.com). Naturligvis er det ingen måte at dette kompakte, moderne komplekset kan være like stort som dets historiske søsterhotell i Heiligendamm. Heldigvis forsøker det ikke å være, men gir deg noe annet i stedet: alle femstjerners trimmingene i en svak men likevel vennlig setting, ideelt plassert i den roligere enden av hovedpromenaden, men bare noen minutter fra stranden. ??
PANORAMAHOTEL LOHME
R? Gen (00 49 38302 9221; faks: 9234; www.lohme.com). Lohme var R? Gens første utvei, men i dag er det en rolig landsby som ligger mellom skog og sjø. Som navnet antyder, har dette intime hotellet panoramautsikt over sjøen. Restauranten serverer fersk fisk og mange klassiske tyske stifter med en lett, italiensk vri. ?
Hvor å spise ute i Østersjøen
De fleste restauranter langs denne kyststranden har en tendens til å være pålitelig i stedet for
nyskapende, og selv om de alltid er komfortable og rimelig, vil det ikke være høydepunktet på turen å spise ute. Men hvis din erfaring med tysk mat hittil har vært begrenset til tunge bayerske retter som wurst og surkål, må den ferskfangne fisken som danner ryggraden i de fleste menyer komme som en veldig hyggelig overraskelse. Det er egentlig ikke nødvendig å spise en enkelt pølse her, med mindre du virkelig vil. Torsk (Dorsch) og abborZander) er spesielt populære, men villaks (Lachs) og røkt ål (Aal) er også vanlige. De serveres vanligvis med Bratkartoffeln (lett stekte poteter), og måltider er vanligvis avrundet med r? te Gr? tze (en kompot av bær) med vaniljesaus. Hvis du er selvhushold, kan du kjøpe fisk rett ut av båtene i havnene. På hotellene, påvirkning av nouvelle cuisine gir en lett berøring til de tyngste Teutonic standbyene, og selv de mest beskjedne kafeene har beholdt en gammeldags høihet, med hjemmekoselig, men formell service, sengetøy og servietter og stearinlys om natten. Som du forventer, er ølen jevnt utmerket; og for drivere har nesten alle barer et alkoholfritt alternativ som nesten ikke skiller seg fra den virkelige tingen. Det er også veldig gode lokale viner: fine, fruktige røde og delikate Rieslings, sannsynligvis det beste akkompagnementet for alt som fisker.
Hva å se i The Baltic Coast
I HELIGTENDAMM
En gang var det bare aristokrater som badet i Østersjøen, og den første toffen til å ta en dukkert her, omtrent 50 km øst for Wismar, var Duke Friedrich Franz I i Mecklenburg. En klynge av hoteller sprang opp for å huse sine venner, og Heiligendamm ble snart et av Europas smarteste sjøanlegg. Tsar Nicholas ferierte her, og det gjorde Nelson (som alltid tok med sitt eget brandy). Til tross for sin voksende popularitet, utbrød den aldri den majestetiske helligdom grunnlagt av Duke Friedrich i 1793. Hitler møtte Mussolini her. Under krigen var det en nazistisk marinskole, og etterpå ble det et statlig spa for sykearbeidere. Heiligendamm har blitt forvandlet av Fundus, firmaet som bygde om Berlins berømte Hotel Adlon, sammen med Kempinski, som kjører Adlon pluss en rekke like historiske kontinentale hoteller. Det kan skryte av alle de bekvemmeligheter du kan forvente fra et femstjerners feriested, men det som gjør det så eksklusivt er den fantastiske isolasjonen. I motsetning til Brighton, det kongelige retrett som inspirerte det, er det fortsatt bare en håndfull hvitkalkede Biedermeier-bygninger. Hittil har kun sin kongelige kjerne blitt bragt tilbake til livet - de omkringliggende hyttene er fortsatt utelukket - men kontrasten bare øker kinematisk mysterium på stedet. Å komme hit er like dramatisk. EN
gangsti gjennom en skogslund fører til en Hansel-and-Gretel jernbanestasjon og et damptog som går fra det jolly familieferiestedet K? hlungsborn til den storslåtte katedralbyen Bad Doberan, med sin praktfulle, steinbygde gotiske minster. Innvendig minnes en enkel minnesmerke en liste over 2000-tallets grusomheter, fra Coventry til Dresden, Auschwitz til Hiroshima; det føles som passende
i dette fredelige stedet, bør disse svært forskjellige katastrofer bli husket sammen.
I LUBECK
Når du kommer til Løck med sine kanaler og fiskebåter og pepperkakshus, kan du bli tilgitt for å tro at du hadde tatt en feil sving og endte opp i Danmark - og på en måte ville du ha det helt riktig. Danskerne styrte en gang denne byen,
og det nordlige hinterlandet, Schleswig-Holstein, ble ødelagt av danske hender av Bismarcks preussiske hær for mindre enn 150 år siden. Likevel har L? Beck alltid vært multinasjonal, som grunnlegger og leder for Hansanforbundet. og, som enhver stor havn, føles det ikke som en destinasjon så mye som et utgangspunkt. L? Becks skyline er en delikat silhuett av syv spirer. På Palm Søndag 1942 førte de til byens fall da RAF mistok dem for syv kraner og bombet middelalderbyen i stedet for havnen. I katedralen ligger klokkene fortsatt i en bunke av krøllet metall, i krateret der de falt. En fjerdedel av byen
sentrum gikk opp i røyk, men L? becks etterkrigs restaurering var bemerkelsesverdig,
og i 1987 ble hele gamlebyen et UNESCO verdensarvsted.
Etterkrigsdelingen av Tyskland forlot L? Beck i vest, men bare av få
kilometer, og før grensen ble forseglet, flyktet 100.000 flyktninger her fra øst. Da den grensen gjenåpnet, en generasjon senere, ble den mishandlede porten plutselig gjenforent med sine østlige naboer. L? Becks gamleby er en innlands øy bevoktet av en vollgrav av sammenlåsende vannveier. Nettverket av svingete baner gjør det til et fengslende sted å vandre, men den maritime virksomheten har lenge siden kjørt 20 km nedstrøms, til der elva møter havet. Travem? Nde kombinerer sanddyner med Østersjøen største havn, en surrealistisk blanding av kystby og cruiseterminal. Det er rart å tenke at for 15 år siden kunne du styre en båt herfra til Skandinavia, eller nesten hvor som helst nord eller vest, mens den samme stranden på motsatt side, bare et par hundre meter øst over elva, var helt ute av grenser. Elven pleide å være den gamle øst / vestgrensen, og selv om du kan krysse den om noen minutter med ferge i dag, er det fortsatt en grense mellom to svært forskjellige land.
I ROSTOCK
Bare 15 km nedover veien fra Bad Doberan er Mecklenburgs største og mest moderne by. Med over 200 000 innbyggere og det eneste Premier League-fotballaget i øst, er Rostock et industrikvarter i havna og kaier, bombardert i krigen og ombygd for bekvemmelighet fremfor komfort, men det er fortsatt mye å se. Sentrum er en kaotisk jumble av arkitektoniske stilarter fra renessansen til Bauhaus. I den robuste Marienkirche er det et fantastisk portrett av Martin Luther, turbulent yppersteprest i reformasjonen som rev Tyskland fra hverandre. Du ville ikke trodd at denne tøffe handelsmetropolen ville ha mye i havet, men et par kilometer nedstrøms, ved elvenes munn, er det livligste feriestedet på denne kysten. Warnem? Nde er en hektisk tangle av barer, boder og fastfoodstativer, spredt ut langs en smal brygge på elvebredden og hemmed på begge sider av rader
av sjømannshytter. Det er som et hjørne av Londons Camden Lock eller Portobello Market transportert til Østersjøen. Dagens oppdeling er ikke mellom øst og vest, men mellom den eldre generasjonen som utholdte veggen, og den yngre generasjonen som fortsatt var barn da det kom tumbling ned. På sandstranden utenfor fyret selger opptatt kiosker øl til grungeaktige ungdommer som ser på rockband som utfører seg fra stillasetrinnet.
I RUGEN
Når du forlater Rostock og reiser lengre øst, drev forbi primitive landsbyer rundt forhistoriske dammer, med hager full av gjess, du krysser grensen mellom Mecklenburg og Pommern, Tysklands preussiske rump. Dette er den siste overlevende delen av det opplyste, likevel warlike imperiet, slettet av kartet over Europa
på slutten av andre verdenskrig. Napoleon kjempet her også på Stralsund. Fra denne patched-up-hanseatiske havnen (en annen UNESCOs verdensarvliste, som L? Beck og Wismar, og laget av samme mudbrune murstein), krysser du en mammut-og-jernbane, bygget mellom krigene, og kommer til det vakreste stedet på Østersjøen. R? Gen er Tysklands største øy, men med den rase kystlinjen, nesten 600 km lang, virker det som en øygruppe. En svimlende streng av sandbaner er så tynn og skjøre du føler at det bare må være et spørsmål om tid før de splinter i hav. Naturen skifter brått fra krittklipper til sandstrender; og det er ofte
vanskelig å fortelle hvor uberegnelige innløp slutter og åpent hav begynner.
Den søvnige markedsbyen Bergen er R? Gens hovedstad, men det viktigste feriestedet er Binz. Ankommer her på mindre enn fire timer på et direkte tog fra Berlin, det er vanskelig å tro at denne kjekke, travle, kystbyen noen gang var i Øst-Tyskland. Men i løpet av den kalde krigen var det turistnavnet på en øy som tiltrukket en million østtyskere hvert år. Gitt, de hadde ikke mye valg; men R? gen får like mange besøkende i dag. Over sjøen ligger Sassnitz, hvor de svenske ferger anløper. Og over denne robuste havnen tårnene klatoppeskogen av Jasmund. Den romantiske kunstneren Caspar David Friedrich utødeliggjorde disse krage og copses i sine hjemsøkte malerier for 200 år siden, men Jasmunds underlige magi strekker seg langt lenger tilbake. Skjult i skogen er steinalderen gravhull merket av ringer av steinblokker. Disse gravstenene ble båret her i istiden av isbreene som hugget øya til sin eksentriske form. Innlandet, Røngen vokser enda mer fjernt, et lappeteppe av glader og felt, av og til forstyrret av den hule skallen av noen navnløse Schloss. Disse aristokratiske relikviene kolliderer landskapet. Beslaglagt av de invaderende stalinisterne, ble noen ad hoc-boligblokker, mens andre bare var igjen for å rote. De fleste av dem er i ruiner nå, men siden veggen kom ned, har noen få blitt gjenopprettet, noen av familier som har returnert til å bygge forfedres hjem de ble tvunget til å legge igjen. Det er nå flere museer her, pluss alle slags beatnik butikker og kafeer. Det er også en utstilling av bilder av Otto Dix, en artist som nazistene fordømte som degenerert.
I WISMAR
Wismar er mindre enn 60 km fra L? Beck, men det kan vel vel være 600. I 40 år
Den ble sittende fast i en kald krig, og i dag føles det fortsatt som sovende.
Wismar er inngangsporten til Mecklenburg, den tettest befolkede delen av Tyskland. Bismarck sa at da verden endte, kom han hit, siden alt i Mecklenburg skjer 100 år senere. Og 100 år senere kan du fortsatt se hva Tysklands jernkansler mente. Wismar er, som L? Beck, en Hansesport og UNESCOs verdensarvliste. Likevel, selv om deres opprinnelse er lik,
deres etterkrigs skjebne har forlatt dem verdener fra hverandre. L? Beck gjenoppretter raskt sin karriere, mens krigstid og kommunistisk likegyldighet har gitt Wismar en sliten, sørgløs luft. Likevel er det essensen av sin appell. Selv om sommeren er turister ganske sparsomme; og uten deres røde detritus, er det en monastisk stillhet til dette melankolske bakvannet. Wismar var svensk i noen hundre år, og det føles fortsatt som den koloniale utposten til en utenlandsk makt. En liten kanal trickles gjennom barokke bakgatene til en stor, overflødig havn, berømt av maritim trafikk som en gang holdt det opptatt som den vestligste havnen i Warszawa-pakten.
Hvordan komme seg til Østersjøen
FLYPLASSEN
Lübeck flyplass er Hamburg Lubeck flyplass (LBC).
Flyfly fra Storbritannia
Ryanair (0871 246 0000; www.ryanair.com) flyr daglig fra London Stansted til L? Beck
MED TOG
De viktigste kystnære feriestedene mellom L? Beck og Binz er godt betjent med tog. Togene er hyppige, punktlige, komfortable og rimelig. Kontakt Deutsche Bahn UK Booking Center (0870 243 5363; www.deutsche-bahn.co.uk).
Private damptog går fra Bad Doberan til K? Hlungsborn, og fra Lauterbach til G? Rren på R? Gen.
Turistinformasjon for Østersjøen
Besøk hwww.luebeck-tourism.de.
Rådfør deg alltid med Utenriksdepartementet før du reiser.